卢克索（الأقصر）｜东岸

Maximus Nostramabus
4天前
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连接宇宙的古代世界宏伟神庙 - 底比斯古城及其墓地 87

什么和为什么

当我第一次亲眼见到这两座神庙时，那种震撼感让我仿佛置身于时间静止的瞬间。想到它们建于三千五十多年前，简直令人难以置信；它们绝对属于那种必须亲临现场、才能真正领略其魅力的宏伟古迹！

卢克索（阿拉伯语：الأقصر）东岸的宏大景观，主要由两座史上最宏伟、无与伦比的宗教建筑群构成：卡纳克（الكرنك）神庙和卢克索（الأقصر ）神庙。这两座石质建筑群坐落于尼罗河（拉丁语：Nilus）东岸，与象征“来世”的西岸遗迹（我在另一篇关于卢克索（الأقصر）｜西岸的博文中曾有介绍）形成鲜明对比；它们不仅是祈祷的场所，更重要的是，它们被视为古埃及新王国时期（埃及语：Tawy）（公元前1570–1069年），维系生命与宇宙秩序的动力源泉。与西岸遗迹不同的是，这两座神庙并非专门供奉某位特定的崇拜神祇、法老（埃及语：pr ꜥꜣ）或已故王室成员；相反，它们旨在彰显并颂扬生命、宇宙观、宗教信仰以及王权等宏大概念。它们曾是政治权力、经济活动、王室宣传及仪式庆典的中心。事实上，这些神庙及其所在区域历经岁月变迁，始终承载着这些生活层面的内涵，即便在现代，当这里已成为主要的居民聚落与酒店设施所在地之时：依然如此。我必须坦言，这两座神庙的宏伟气势与巨大规模深深震撼了我，让我不由自主地对它们肃然起敬。

地名

正如关于卢克索（الأقصر）｜西岸的博文所述，“卢克索”这一城市名称源自阿拉伯语“الأقصر”，意为“城堡”。

卢克索神庙在埃及语中被称为“Ipet resyt”，其含义出奇地平实，意为“南方的圣所”。

卡纳克得名于附近的村庄 الكرنك，该词在阿拉伯语中意为“筑有防御工事的村庄”。这座神庙的原始名称在古埃及语中为“Ipet-isut”，意为“最尊贵之所”—与法老金字塔及陵墓那些极尽夸张的名称相比，这个名字同样显得相当质朴。

看

我们沿着一条由北向南的步行路线游览，最后回到了游轮上。这两座神庙都坐落在滨海大道旁。不过，我们在撰写这篇博文时采用了反向顺序，这仅仅是因为其中一座神庙与这座城市同名。

卢克索（الأقصر）

抵达入口处，迎接我们的是一座孤立的方尖碑和一座气势宏伟的塔门；塔门前矗立或坐落着六尊拉美西斯二世（埃及语：Rˁ msj sw ，本名 Rˁ msj sw mrj Jmn（埃及语））的雕像—没错，整整六尊。拉美西斯二世向来不避讳夸张的自我吹嘘与唯我独尊的作风，这不禁让人联想到当今时代的某位总统。这种极度自恋的风格也体现在塔门的浮雕上，其内容描绘了卡迭石战役（معركة قادش，我在阿布辛贝勒（أبو سمبل ）的游记中也曾提及此战）。尽管历史上拉美西斯在这场战役中险些战败，但在浮雕的描绘中，他却成了单枪匹马冲入敌阵、驾驭战车驱散敌军的英雄。

正如你所见，这座神庙原本应有两座方尖碑。1830年，奥斯曼帝国治下的埃及（奥斯曼土耳其语：ایالت مصر‎‎）为加强双边关系，曾正式决定将这两座方尖碑作为外交礼物赠予法国（法语：France）。然而，由于运输成本极其高昂，最终仅有一座被运往法国，如今它矗立在巴黎（法语：Paris）的协和广场（法语：Place de la Concorde）上。面对这座气势磅礴的神庙塔门，我不禁为它那兼具优雅与威严的气度而惊叹不已，甚至感到难以置信。

这座神庙最初供奉的是底比斯（埃及语：Waset）的三位神祇：阿蒙（埃及语：Jmn）、姆特（埃及语：Mwt）和孔苏（埃及语：Ḫnsw）。神庙的主体工程由阿蒙霍特普三世（埃及语：Jmn ḥtp）基本完成，后在拉美西斯二世统治时期进行了改建与修缮。自公元三世纪起，该神庙及遗址便遭废弃，逐渐被一座沙丘掩埋，几乎整个神庙都被沙土覆盖。这座沙丘之上后来建起了各种商店、兵营和定居点，并堆积了大量废弃物。直到二十世纪六十年代，考古人员才完成了对该遗址的全面发掘。

在众多建筑中，阿布・哈加格清真寺（مسجد أبو الحجا ）格外引人注目；它建在沙丘和神庙的地基之上，位置紧邻神庙入口。事实上，卢克索神庙的这一区域在罗马帝国（拉丁语：Imperium Romanum）时期曾是一座教堂，约公元640年被改建为一座规模更大的清真寺，随后又在其基础上兴建了现今的阿布·哈加格清真寺，从而形成了一种与卢克索神庙完全融合、甚至带有“寄生”特征的独特建筑格局。现实中发生的奇事往往超乎人们的想象。若从神庙建筑群的东侧望去，便能更清晰地看到这座清真寺保存完好的全貌。

如上图所示，该神庙的整体布局相当简洁。其设计呈漏斗状向内收束，随着层层推进，各道塔门与庭院的空间也愈狭窄、愈私密。

入口后方紧接着就是拉美西斯二世庭院（如下图所示）。许多墙壁上都留有罗马时期绘制的基督教题材壁画。

这里有一个有趣的细节——尽管我身处现场时并未察觉——那就是拉美西斯庭院的布局相对于神庙的主轴线是倾斜的。值得注意的是，这座神庙最初是由阿蒙霍特普三世建造的，其轴线几乎完全呈南北走向；而拉美西斯二世是在很久之后才增建了这座宏伟的庭院及塔门入口。拉美西斯二世特意将庭院设计成倾斜角度，以便与“獅身人面像大道（طريق الكباش）”相连，从而实现与卡纳克神庙的连接。

卢克索神庙最优雅的特色之一，是阿蒙霍特普三世时期建造的宏伟列柱廊。这七十四根高耸入云的石柱造型仿若纸莎草，营造出极具震撼力的视觉效果，充分展现了新王国时期建筑艺术的精湛造诣。柱身上雕刻着描绘重要宗教仪式与王室盛事的浮雕；南侧墙壁上则刻有一组保存完好的列队浮雕，展现了拉美西斯二世的十七位王子，并附有他们的姓名与头衔，景象蔚为壮观。

离开拉美西斯二世庭院，我们进入了阿蒙霍特普三世柱廊。这条仪仗廊道由七对高达十六米、呈盛开纸莎草花状的立柱组成。

该空间被设计成一个宏伟的入口大厅，通向内部寺庙。柱廊的内墙上刻有大量浮雕，作为奥佩特节（埃及语：Ḥb nfr n Jpt）的详细分步手册，该节日庆祝

阿蒙和法老的生育能力。奥佩特节的核心神学目的实际上是解决法老国家的一个根本弱点：法老的死亡。虽然法老的职位是神圣且永恒的，但占据该职位的人体却容易出错、腐烂并最终死亡。为了防止宇宙混乱（埃及语：isft）并维护宇宙平衡（埃及语：ma'at），国王的精神统治许可证必须每年更新。这次更新是通过卢克索神庙隐藏的房间内的奥佩特进行的，象征性地恰逢尼罗河泛滥和收获季节。

浮雕展示了神圣三桅帆船的运输、祭祀仪式的进行以及庆祝神灵到来的游行。这堵墙之前曾被一名中国游客破坏过，不过现在已经部分修复。

在这片核心区域的深处，依次排列着三个极具重要意义的房间。第一个是罗马帝国崇拜（拉丁语：cultus imperatorius）的殿堂。这里原先是一座法老时代的厅堂，在公元三世纪末被罗马人改建为帝国崇拜的圣所。原有的古埃及象形文字被厚厚的灰泥覆盖，取而代之的是描绘戴克里先皇帝（拉丁语：Gaius Aurelius Diocletianus）及其共治者的古典罗马风格壁画。

紧邻这座崇拜殿堂的区域展示了一些浮雕，旨在为阿蒙霍特普三世的统治提供意识形态上的合法性依据。由于阿蒙霍特普的母亲并非埃及王室成员，而是一位外国公主，他的统治合法性一直备受质疑。这些浮雕通过描绘主神阿蒙-拉（埃及语：J mn rꜥ ）化身为阿蒙霍特普父亲的形象、进入王后寝宫并孕育出这位未来法老的场景，试图确立其统治的合法地位。这堪称是另一种形式的自我抬高。

在内殿的绝对中心，安放着神圣雕像的最终安息之处。通常人们会期待看到至圣至尊、令人叹为观止的珍宝，或是某种宏伟壮丽的雕像—也许是我《夺宝奇兵（英语：Indiana Jones）》电影看多了！结果却大失所望：最初的神殿在很久以前就已损毁，公元前332年，亚历山大大帝（希腊语：Ἀλέξανδρος）在占领埃及（مصر）期间将其彻底重建。墙壁上描绘着亚历山大身着传统法老服饰，急于获得埃及人的认可。然而，除了一个小小的内室之外，这里实际上并无其他值得一提的物品。历史充满了蛊惑人心的人物，而且历史总是不断重演。

獅身人面像大道（طريق الكباش）

连接卢克索神庙第一塔门与卡纳克阿蒙神庙区域的，正是上文提到的“狮身人面像大道”。这条大道（英语：dromos）全长近二点七公里，宽七十米，将这两座宏伟的神庙连为一体。在长达一千多年的时间里，这条宏伟的石砌大道一直是举行盛大仪式的共同舞台。令人惊叹的是，尽管这条大道在史料中有详尽记载、广为人知，但它作为一条主要通道，却在长达两千多年的岁月里被层层厚沙完全掩埋—尽管大道的某些部分（尤其是靠近卡纳克神庙的一段）以及几尊斯芬克斯（狮身人面像，希腊语：σφίγξ ）一直都清晰可见。

全面的发掘工作始于二十世纪中叶，直到2000年，整条大道才得以彻底修复并重见天日。2021年，埃及举办了一场盛大的全国性庆祝活动，即“卢克索狮身人面大道开通仪式（افتتاح طريق الكباش بالاقصر）”。这场极尽奢华并向全国电视直播的仪式，展示了法老时代的战车、交响乐团以及数百名身着传统服饰的表演者，生动再现了往昔在卡纳克神庙与卢克索神庙之间举行的“奥佩特节”盛况。

此次活动紧随同年早些时候举办的、更为壮观的“法老黄金游行（موكب المومياوات الملكية‎）”，这两场活动都被视为旨在振兴埃及疫后旅游业的成功之举。我在 Youtube 上反复观看了这两场盛典，每一次都深感震撼。整场活动可谓精彩纷呈、高潮迭起，每一分钟都极具观赏性；我强烈推荐大家观看，绝对不容错过。

该活动旨在现代重现古老的“奥佩特节”。这一节日传统上用于庆祝尼罗河的丰饶，并重申法老与阿蒙-拉、姆特及孔苏这三位一体神祇之间的精神纽带。2021年的仪式以精湛的艺术水准再现了这一盛大游行：四百多名年轻表演者身着精致的黑金配色法老服饰，沿着灯火辉煌的“狮身人面像大道”列队行进。活动的重头戏是复刻古老习俗，即抬着三艘巨大的镀金神圣游船模型，将神像从卡纳克神庙护送至卢克索神庙。其中一艘游船模型现已留在该大道上，作为永久展品供人瞻仰。

顺便一提，沿大道排列的斯芬克斯像主要有两种类型：

公羊头斯芬克斯（英语：criosphinx）：这类雕像拥有狮身与公羊头，象征着古埃及神祇阿蒙-拉。公羊象征着力量与生殖力。这些雕像主要是在法老拉美西斯二世和内克塔内布一世（埃及语：Nḫt-nb.f）统治时期建造的；许多雕像的设计特色在于其前爪之间环抱着一尊小巧的法老守护像。这类斯芬克斯像主要分布在靠近卡纳克神庙群的区域。
人头斯芬克斯（英语：androsphinx）：这类雕像沿大道大部分路段排列，由狮身与人头构成，通常代表着当时的在位法老。它们的建造旨在象征至高无上的王权，并在奥佩特节或其他庆典期间提供神圣的庇护。它们主要分布在靠近卢克索神庙的区域。

我们确实沿着那条大道从卡纳克一路走到了卢克索。老实说，在午后的烈日下，这并非一段舒适惬意的漫步。而且，看着那一千多尊狮身人面像，我们也不免感到有些厌倦；毕竟在我看来，它们长得都差不多。相比之下，右手边的滨河大道倒是一道更赏心悦目的风景。

卡纳克（الكرنك）

卡纳克是国家宗教的绝对中心。这是一座规模宏大、组织架构高度官僚化的神庙之城，阿蒙-拉神在此以神圣君主的身份进行统治。在这里，神祇—当然也代表着国家——接受外国进贡，为军事征伐赋予神圣的合法性，并统领着庞大的祭司阶层；这些祭司管理着广阔的农田、粮仓和矿山。该神庙占地超过零点八平方公里，就整体规模而言，它是人类历史上建造过的最大的宗教建筑群。它并非出自单一的统一设计，而是一部历经两千多年书写而成的建筑史诗。从古埃及中王国（المملكة الوسطى）时期一直到托勒密（希臘語：Πτολεμαϊκὴ βασιλεία）和罗马（拉丁语：Ægypt）时期，数十位法老相继增建了塔门、庭院、方尖碑和礼拜堂，从而形成了一种错综复杂的石质建筑布局；在此过程中，旧有的古迹往往会被拆除并重新利用，成为建造更新、更宏伟建筑的材料。

我回想起自己对卡纳克有着一种特殊的亲切感，这源于我曾是电脑游戏《古墓丽影：最后的启示（英语：Tomb Raider: Last Revelation）》的忠实玩家，而卡纳克正是该游戏中多个关卡的重要场景。在初次接触这款游戏时，我虽未曾亲临卡纳克，却已被其深深吸引，这种着迷之情延续至今。尽管必须承认，游戏中的场景与真实的神庙在布局和规模上因游戏性需求而有很大改动，但它确实给我留下了深刻印象，以至于当我终于有机会实地造访时，内心充满了兴奋与期待。

相比之下，虽然卡纳克的规模远超卢克索，但卢克索神庙的维护与保存状况显然要好得多。这或许可以归因于卡纳克在历史上经历过过于频繁的重建。

卡纳克的整体布局沿两条主要轴线展开：一条是东西向的主轴，与太阳运行的轨迹相呼应；另一条是南北向的次轴，沿着狮身人面像大道指向卢克索神庙，这条大道同时也作为宗教游行的通道。

正是在入口处的塔门前，导游向我们讲解了这些宏伟立面的象征意义。在古埃及的宇宙观中，塔门代表着“地平线（埃及语：akhet）”—即太阳升起与落下的山峦地平线。穿过塔门，便意味着步入了神灵那神圣而原始的国度。因此，漫步于卡纳克与卢克索神庙之中，便宛如穿行于由这些巨大塔门所掌控的宇宙之门。

该神庙最适合拍照的亮点无疑是多柱大厅，这里也是埃及旅游宣传资料的主要取景地。多柱大厅位于第二和第三塔门之间，主要建于第十九王朝塞提一世（埃及语：Stẖj）及其子拉美西斯二世统治时期。这座宏伟的大厅内矗立着一百三十四根巨大的砂岩石柱，排列成十六行整齐的队列。其建筑布局采用了被称为“高侧窗（英语：clerestory）采光”的精湛设计手法：位于中央的十二根石柱高达二十一米，直径超过三米，柱头雕刻成向外张开的宽大纸莎草花形；而两侧的一百二十二根石柱则稍矮一些，高十米，柱头呈闭合的纸莎草花蕾状。

通过将中央主殿的屋顶抬高至高于两侧侧廊的高度，建筑师得以在垂直的石墙上设置镂空的石制窗格（即高侧窗），从而让阳光能够射入并照亮整个大厅。

这座大厅的建造旨在象征性地重现埃及创世之初：即所谓的“太初之时（埃及语：zp tpj）”。石质地面象征着原始的淤泥，立柱仿若从沼泽中挺立而出的茂密纸莎草丛，而绘有金色星辰与翱翔秃鹫的深色天花板，则代表了天空与宇宙女神努特（埃及语：Nwt）的苍穹。然而，对于像我们这样的凡人而言，这里简直是社交媒体达人梦寐以求的拍照胜地，尤其是在黄昏时分—阳光透过高处窗户（高侧窗）洒下金辉，在立柱投射出的阴影间交织辉映。显然我们一家也未能抵挡住这种凡俗的诱惑，尽情拍摄了许多照片，如下图。

在中央多柱厅度过大部分游览时间后，便来到了卡纳克的圣湖。

开凿这座湖泊，主要是为了供奉阿蒙-拉的神圣鹅群。后来，这里也成了神庙祭司每日四次进行规定仪式性净身之处。在风平浪静之时—遗憾的是我们造访时并非如此—湖面宛如一面镜子，映照着周遭的景致，自然也吸引了无数摄影爱好者前来。

在湖泊西北侧的边缘，矗立着一只巨大的花岗岩圣甲虫（英语：scarab）雕像；这是阿蒙霍特普三世为献给象征初升太阳的神祇赫布利（埃及语：Ḫprj）而特意建造的。

在神庙核心区域的庆典大厅后方不远处，有一间沐浴在阳光下的厅室，其墙壁上雕刻着记录伟大君主图特摩斯三世（埃及语：Ḏḥwtj-ms ）军事征战事迹的浮雕。然而，与当时那些热衷于夸大其词的同代统治者不同，这位法老值得我们由衷敬佩：这些浮雕并未描绘他亲历战场的传统胜利场景，而是展示了图特摩斯三世在黎凡特（法语：Levant）地区远征归来时带回埃及的异域动植物——画面中细致入微地刻画了各种外来鸟类、瞪羚、鸢尾花以及植物的种荚。

离开圣湖后，我们进入了卡纳克神庙的核心区域——正如上图所示，这里已是一片残垣断壁。首先映入眼帘的是两座巍峨挺拔的粉色花岗岩巨型方尖碑。这些方尖碑取材于阿斯旺（أسوان）的采石场，经由特制驳船沿尼罗河运抵此处；作为太阳崇拜的象征，它们的设计初衷是为了捕捉清晨的第一缕阳光。较矮的一座以图特摩斯一世的名字命名；而较高的一座则以哈特谢普苏特（埃及语：Ḥ3.t-šps.wt）命名，它是埃及现存最高的独块岩石方尖碑，高度近30米。哈特谢普苏特曾下令用一种金银合金包裹方尖碑的上半部分，使其在阳光下熠熠生辉，即便在数英里外的尼罗河谷也能望见这道耀眼的光芒。

回溯她在卢克索（الأقصر）｜西岸的故事：位于西岸的哈特谢普苏特神庙与卡纳克神庙在布局上遥相呼应，其轴线特意与卡纳克神庙的第八塔门（由哈特谢普苏特本人增建）对齐—尽管如今这座塔门已损毁严重。

谈及这座方尖碑，不得不提她的继任者兼侄子图特摩斯三世。尽管他曾试图抹去关于她的公众记忆，却并未毁掉这座方尖碑；相反，他在其周围筑起石墙将其遮挡起来，这一举动虽掩盖了碑身，却也使其得以保存至今，为现代考古研究留下了宝贵遗产。这种高尚的举动着实令人钦佩。

卡纳克神庙的其他区域目前仍在进行考古发掘，无愧于“全球最大露天博物馆”的美誉。几乎每天都有新的文物被考古学家发掘或重见天日。显然，我对这两座宏伟神庙的造访不过是一次走马观花的“门外汉”之旅，远未能充分领略它们对人类历史所做出的巨大贡献。

吃喝

新鲜甘蔗及其榨出的甘蔗汁在当地非常受欢迎，在炎热天气里来上一杯格外惬意。不过，务必记得讨价还价，否则很容易被坑——哪怕只是为了区区几埃及镑（الجنيه المصرى ）。

旅行建议

正如前面提到的，这两座宏伟的神庙彼此距离极近，并由“狮身人面像大道”相连。因此，只要你能忍受烈日炙烤，将它们结合起来安排一整天的游览行程自然是再好不过了。每座神庙的门票均为 EGP £500，但这绝对物有所值。通常，游轮会直接停靠在卢克索神庙外。我建议在每座神庙都至少花上一天时间—你绝不会后悔投入的每一分钟。